Panorámicas

Me encargaron un trabajo donde debía de hacer panorámicas de varios locales. Hice varias pruebas ya que lo ideal para este tipo de imágenes es trabajar con un objetivo normal (50mm aprox. para una cámara de 35mm), pero debido al espacio reducido me fue imposible. Probé con angulares no muy amplios, pero al final eran muchas fotos las que debía pegar y aparte de ser muy trabajoso el unirlas, no quedaban muy bien.

Por otro lado estaba el software con el que las debía acoplar. Me recomendaron uno (no mencionaré nombres porque tal vez a algunos sí les funcione bien) pero no me dio los resultados que quería. Luego probé con otros programas y tampoco, algunos eran muy sencillos pero no me agradaba el resultado final, y otros eran tan complejos que habría que llevar un curso para manejarlos, y como no disponía de mucho tiempo no pude analizarlos con calma. Pero al final... Ohhh sorpresa!!! Yo buscando por todos lados, cuando la solución la tenía frente a mi nariz: el Photomerge del Photoshop CS3. Las mejoras que incluyen en esta nueva versión están muy bien, ya que nos permite a nosotros mismos indicarle al programa los puntos de unión, y además crea máscaras de capa en cada una de las fotos, lo que nos permite hacer alguna corrección posterior.

En el caso de la óptica, opté por el objetivo Sigma 15-30mm, el cual me gusta mucho para arquitectura ya que distorsiona muy poco las líneas. Entonces, al ser muy amplio y distorsionar poco, sólo me fue necesario pegar dos imágenes.
Aquí les muestro los resultados. No son los que nos daría una cámara de gran formato, pero quedaron bastante bien para ser una cámara de 35mm con sensor DX:

Esta es la unión de dos fotos verticales:

La Espera (Breve Viaje a Barcelona)

Ya han pasado varios meses desde que creé mi último post. Pido disculpas a los que entraron en este tiempo a la página y se encontraron siempre con lo mismo. Espero de ahora en adelante poder mostrarles cosas nuevas más seguido.

Esta vez les quiero mostrar algunas fotos de mi viaje fugaz a Barcelona. Éste es el resultado de dos horas y media en el puerto esperando a una amiga con la que quedé en encontrarme pero que por problemas laborales no pudo llegar. Si no fuese por la espera no hubiera encontrado estas imágenes.

De Bits y Bytes

Las imágenes digitales se transforman en números para poder almacenarse. Para ser más exactos en “unos” y “ceros”, correspondientes al sistema binario. Esa es la forma de procesar la información de los ordenadores y también de la fotografía digital. De ahí es que escuchamos hablar de los megabytes, gigabytes, terabytes y todo lo que tenga que ver con bytes.
Un byte es un grupo de bits, aunque ya prácticamente se ha estandarizado como el equivalente a 8 bits, siendo el bit (BInary DigIT) la unidad mínima del sistema binario.
Un bit es cada uno de esos “unos” y “ceros” que trasmiten información. Para ser más claros veámoslo de esta manera: si tenemos un foco tendríamos dos opciones, que esté encendido o que esté apagado, eso es un Bit. Pero si tuviésemos 2 focos (2 Bits), tendríamos 4 posibilidades distintas: los dos apagados, los dos encendidos, el primero apagado y el segundo encendido, o el primero encendido y el segundo apagado. Los bits actúan igual que los focos, unos se activan y otros no, y se representan con unos (1) y ceros (0). De aquí viene el nombre de sistema binario ya que lo componen sólo 2 dígitos.

Basta con una sencilla operación aritmética para saber cuantas variantes tienen determinados números de bits. La fórmula es 2 (ya que el sistema binario tiene 2 opciones: 1 ó 0) elevado a “n” números de Bits, es decir, 2ⁿ = Combinaciones Posibles. O sea, 8 bits tendrían 256 variaciones y 16 bits = 65536 combinaciones distintas. A cada una de estas combinaciones le corresponde una información, que puede ser un número, una letra, un color, etc.
En el caso de la fotografía, si hablamos de una escala de grises de 8 bits, hablamos de 256 niveles distintos de tonalidades que van desde el blanco hasta el negro. Donde cada tono sería una combinación distinta de unos y ceros.
¿Pero qué sucede si trabajamos en color? Entonces los Bits corresponden a cada uno de los canales de color. Si trabajamos a 8 Bits en RGB, significa que trabajamos con 8 Bits para el rojo (R), 8 Bits para el verde (G) y 8 Bits para el Azul (B). Es decir, 256 combinaciones por color, o sea, 256 x 256 x 256 = 16.777.216 colores.

Aunque la mayoría de cámaras trabajan a 12 ó 14 Bits, el Photoshop nos permite trabajar en 16 Bits que son 65.536 por canal. Si cogen una calculadora sencilla y multiplican 3 veces 65.536 nos dará error ya que la cifra es demasiado grande, y si hacen esta operación en una calculadora más avanzada tendremos un número superior a los 281 billones de combinaciones posibles!!!
Cuando trabajamos en RAW es aconsejable trabajar a 16 Bits. ¿Pero para qué si el ojo humano es incapaz de percibir tal variedad de colores? Porque así perdemos menos información a la hora de hacer cualquier modificación, por lo cual es mejor trabajar la imagen a 16 Bits y finalmente convertirla a 8 Bits que es como la trabajarán los laboratorios. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que no todos los filtros trabajan a 16 Bits, así es que si queremos utilizar alguno de ellos, tendremos que transformar antes la imagen a 8 Bits.

El RAW no es Todopoderoso

¿Les suena conocida la frase: “¡No importa, luego la retoco en photoshop!”? Tengo que confesar que yo la he usado más de una vez, y me arrepiento. Con la fotografía digital parece que se hubiese hecho costumbre dejar “el trabajo” para el final, es decir no dedicar el tiempo suficiente en el momento de hacer la toma con la esperanza de poder corregir la imagen posteriormente en el ordenador.
A diferencia del JPEG, el formato RAW nos da una amplia gama de posibilidades para trabajar la foto luego de haber hecho el disparo, como por ejemplo modificar la temperatura de color o corregir la exposición, sin perder mucha calidad. Lo que hay que tener muy claro es que los programas para procesar el RAW no hacen magia, es imposible sacar información de un píxel que no la tiene y esto sucede cuando la imagen se ha subexpuesto o sobrexpuesto demasiado.
Con los siguientes ejemplos les quiero mostrar lo que sucede al sobrexponer y subexponer una fotografía en formato RAW. Cabe resaltar que los resultados pueden variar de acuerdo a la cámara y el software utilizados.
En la primera imagen podemos ver que la diferencia existente entre una toma realizada con la exposición correcta y las otras con una compensación de exposición de +1, +2, +3 y +4 respectivamente. También se pueden observa los resultados al hacer la corrección de los pasos correspondientes en el procesador de RAW de Photoshop para equiparar los pasos que se sobrexpusieron. Vemos que hasta +2 E.V. (Exposure Value = Valor de Exposición), las zonas de tonos medios se asemejan bastante a la imagen con la exposición correcta. Pero a partir de +3 E.V. se empieza a perder detalle y calidad, aunque se puede salvar algo de información que de haber trabajado en JPEG se hubiese dado por perdida.
En las zonas de luces es otro cantar, fíjense en el color del cielo, basta con variar un punto de exposición para que sea imposible lograr el color original al hacer la corrección. Lo que también podemos destacar es que en la cuarta imagen con 3 puntos más de luz que la primera, los edificios del horizonte que prácticamente no se veían, pueden "rescatarse" al corregir la exposición. Pero cuando se expone un punto más, es decir, +4 E.V., casi no aparece detalle y apenas se puede ver parte de esos edificios.

En la siguiente serie de fotografías se aprecia que los resultados son distintos con la subexposición. Es difícil de percibir la diferencia existente entre la primera foto sin compensación y los otras cuatro con -1E.V., -2E.V., -3E.V. y -4E.V. respectivamente con la corrección correspondiente.

Pero cuando realmente vemos lo que sucede es cuando hacemos un acercamiento a la imagen y apreciamos que el nivel de ruido se eleva conforme se ha subexpuesto la toma.

En conclusión, lo más aconsejable es tomarse un poquito más de tiempo al momento de hacer la toma y hacer las mediciones adecuadas, evitando así hacer la corrección posteriormente, ya que significa la reducción de la calidad en menor o mayor intensidad, de acuerdo al nivel de sobre o sub exposición.
Pero en caso sean escenas muy rápidas donde no tenemos mucho tiempo para medir la luz, es preferible la tendencia a la subexposición, ya que supone menos pérdida de información a comparación de una imagen sobrexpuesta.

Piezas de Museo

Visitando el Museo de Ciencias de Londres, encontré en las vitrinas de la exposición “Making the Modern World” (Haciendo el Mundo Moderno) estas joyitas de la historia de la fotografía.

Incluyo a las imágenes el texto que las acompañaba.

¡Ese Famoso Píxel!

En la era de la imagen digital una de los términos que más utilizamos es la mundialmente conocida palabra “píxel”. Pero, sabemos realmente lo que es un píxel?
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Píxel es: Superficie homogénea más pequeña de las que componen una imagen, que se define por su brillo y color. Esta palabra deriva del inglés Picture (Pix) y Element (El).
Entonces, se entiende por píxel a la unidad mínima divisoria de una imagen digital. En otras palabras, es cada uno de esos cuadraditos que aparecen en nuestra pantalla cuando acercamos al máximo el zoom en el photoshop o en algún otro programa de edición de imágenes. Cada uno de esos puntitos que contienen distintos tonos y colores, son los que componen esa imagen. Si lo quisiéramos comparar, el píxel sería para el digital, lo que el grano para la película analógica; pero a diferencia de este último, los píxeles tienen una forma y un orden determinado, mientras que los granos son amorfos y desordenados.

Muchas personas cuando van a comprar una cámara digital se obsesionan con buscar una que tenga la mayor cantidad de píxeles posibles, pero muchas veces ignoran de qué se trata. No necesariamente una cámara que tenga más píxeles nos va a dar una mejor calidad de imagen. Si lo que queremos es publicar fotos por Internet o imprimirlas a tamaño 10x15 no hacen falta muchos mega píxeles.
Para hacernos una idea, la mayoría de las pantallas de ordenador tienen una resolución de 1024 x 768 es decir, 786.432 píxeles o los muy de moda televisores Full HD de 1920 x 1080 tienen 2.073.600 píxeles (2 Mpx* aprox.) en total. Y si hablamos de impresión, una imagen de 10x15cms con la resolución que imprimen la mayoría de laboratorios tiene unos 2 millones de píxeles.
Por lo tanto, debemos de tener muy claro qué es lo que estamos buscando con la cámara y qué uso le vamos a dar. Y a partir de eso ver si vale la pena invertir en una cámara con muchos mega píxeles o no. Hay que tomar en cuenta que con 6Mpx ya tendremos una resolución suficiente para poder hacer ampliaciones de buen tamaño sin necesidad de interpolar, como por ejemplo una 30x45 cms. Y si hablamos de interpolación (tema que veremos más adelante en otro post), ya estamos hablando de cosas mayores. Con mi Nikon D100 de 6Mpx he podido hacer ampliaciones en inkjet de 50x70cms con una calidad bastante aceptable.

* Mpx: Léase megapíxel = 1 millón de píxeles

Continuará...

¡¡¡Qué Maravilla!!!

No hacia falta que una fundacion organizara la eleccion de las nuevas siete maravillas del mundo para que el Peru tenga su maravilla. Fue en el siglo XV cuando los incas le regalaron a la humanidad este hermoso y majestuoso santuario, que se perdio en la selva del Cusco con la desaparicion del imperio incaico, pero que fue redescubierto a comienzos del siglo pasado.

Lejos de las polemicas de si es valida la votacion o no, que si no es apoyada por una u otra institucion, creo que fue muy justa la eleccion de Macchu Picchu. Lo que esta muy claro es que la ciudadela inca fue elegida por votantes de todo el mundo y no solo por los peruanos. Es muy facil llegar a esta conclusion ya que el Peru solo tiene 27 millones de habitantes de los cuales un reducido porcentaje tiene acceso a internet y por lo tanto a votar, mientras que otras candidatas de paises con mucho mayor poblacion fueron descartadas. Entonces fuera de si tiene validez o no, los peruanos tenemos mucho que celebrar, ya que millones de personas de distintos lugares del planeta quisieron que la nuestra sea una de esas siete maravillas.

Acerca del Color (II)

Otro punto muy importante a tomar en cuenta es el balance de blancos y la temperatura de color. Los seres humanos tenemos la ventaja de poder hacer un balance automático de blancos, al igual que la mayoría de cámaras digitales. Un ejemplo para esto es cuando pasamos de una habitación con luz de fluorescentes a una de luz incandescente; notamos inmediatamente los tonos más amarillentos, pero paulatinamente nos acostumbramos y vemos un color más real y el blanco más blanco.
El problema está cuando la cámara no nos hace un balance preciso, como sucede muchas veces cuando lo ponemos en automático, y nos aparecen imágenes rojizas, verdosas, amarillentas o de cualquier otro color no deseado.
Si trabajamos en estudio o en cualquier otro lugar donde tengamos el tiempo suficiente para preparar la foto, debemos hacer un balance manual de blancos para lograr colores más exactos. Si no tenemos tiempo y vamos a cambiar constantemente de ambientes con distinta iluminación, no nos queda otra que trabajar en Raw y modificar posteriormente la temperatura.
Pero, ¿qué es la temperatura de color? Es un sistema de medición usado para prever las dominantes que nos producirán ciertas fuentes de luz y poder corregirlas. En fotografía analógica se corrigen con filtros tomando en cuenta la película que utilicemos y en la fotografía digital con el balance de blancos.
La temperatura de color se mide en Kelvin “a secas” (y no en grados Kelvin). ¿Y cómo se determinó que color corresponde a qué temperatura? Se puso al fuego una barra de metal, y conforme se iba calentando, iba cambiando de color (uno mismo puede ver ese efecto calentando un alfiler con un mechero). Entonces, los tonos rojizos están por debajo de los 5000K de la luz de día y los azulados por encima.
En el mercado existen (¿o existían?) dos tipos de película calibradas para distintas temperaturas de color: las de Luz de Día (5500K) y las de Luz de Tungsteno (3200K). ¿Y que pasa si trabajamos con una película fabricada para una determinada temperatura con otro tipo de luz? Tendríamos que ponerle un filtro a la cámara que equilibre el color. ¡Pero hay infinidad de temperaturas!... Me contaba hace varios años un profesor que cuando se hacía fotografía de publicidad existían empresas que te alquilaban los filtros, ya que era demasiado costoso tener toda la gama de filtros que existían en el mercado para este fin. Entonces, lo que se hacía era medir el color de la luz con un termo colorímetro (el cual ya casi no se fabrica) y dependiendo de eso se optaba por un filtro u otro.
Ahora este problema es prácticamente un problema del pasado ya que la gran mayoría de fotógrafos trabajan (unos por iniciativa propia y los más conservadores por exigencia de sus clientes) en digital.

Blanco y Negro ¿Digital?

Sigo con mi terquedad de trabajar el blanco y negro en digital. A pesar de que muchos fotógrafos me dicen que la escala de grises es para la fotografía analógica, encuentro mucho más ventajas de trabajar las imágenes en el ordenador que en el cuarto oscuro. El único problema es encontrar un blanco y negro sin virados no deseados a la hora de la impresión, una buena opción es el lambda (proceso fotoquímico en el cual se proyecta la imagen mediante un láser en el papel fotográfico) o sino podemos optar por una impresora de inyección de tinta siempre y cuando ésta tenga cartuchos con distintos tonos de gris.
Pero, ¿por qué insisto en el digital? No se puede comparar la precisión que nos da el ordenador para hacer las “reservas” (digitalmente hablando llamémosle reserva a trabajar ciertas zonas por capas, modificando los niveles y curvas seleccionadas independientemente), además de la infinidad de filtros de color que podemos tener.
Ya no hace falta ponerle a la cámara un filtro amarillo para resaltar el cielo, por ejemplo. Si vamos al mezclador de canales del Photoshop podemos modificarlos en el modo monocromático a nuestro antojo y darle más o menos opacidad a los filtros de cada color de manera individual. Y ¿qué les puedo decir del plugin Convert to WB Pro de The Imaging Factory?, es simplemente genial, aparte de filtrar los colores por tonalidad, podemos elegir el grado del papel y hacer un virado con el tono y saturación que queramos, además de la amplia gama de funciones que nos brinda.
No es nada nuevo lo que nos ofrece el Photoshop para el blanco y negro, son técnicas analógicas trasformadas en digitales. La perspectiva o el horizonte, no se corrige inclinando o girando el papel hacia un lado o hacia el otro, sino con la herramienta transformar. Y así podemos nombrar cada una de las técnicas del laboratorio aplicadas al ordenador.
Pero lo que si debemos de tener muy claro es que no podemos pretender lograr con una cámara digital y un ordenador una imagen idéntica a la que nos da una cámara con una película de blanco y negro y una ampliadora, es como pretender pintar con óleos y querer tener el mismo resultado que una acuarela.
Eso no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que son distintos procesos. El digital recibe la información que nos da cada píxel y transforma los colores en tonos de gris, mientras que la película de blanco y negro captura las distintas intensidades de luz que nos refleja cada color en un material fotosensible. Luego el digital nos crea una imagen virtual de unos (1) y ceros (0) que luego podremos verla a través de una pantalla y procesarla con un ordenador, mientras que el analógico nos da unas imágenes de tonos invertidos en un soporte físico (negativos) que pueden positivarse proyectándole una luz a través de una ampliadora.
Entonces ya depende de cada uno optar por uno u otro sistema, es como todo en esta vida, tenemos que ver sus pros y sus contras y ver con cual nos sentimos más cómodos y cual se acerca más al resultado que buscamos. Yo de momento, opté por el digital.

Estas son una imágenes digitales convertidas en ByN con Convert to BW Pro:

Exposicion de Proyectos

Queria compartir con ustedes la serie de retratos que expuse en la Junta Municipal de Ciutat Vella. Estas fotografias son parte del proyecto final del master de fotografia de la Universidad Politecnica de Valencia. En esta exposicion colectiva que se desarrollo del 6 al 19 de junio en la calle Micalet No 1, participaron alumnos de siete nacionalidades distintas.

Lo que busco con este proyecto es luchar contra la discriminacion y buscar que la gente vea que con el fenomeno de la globalizacion la composicion etnica en España esta cambiando y que acepten a las personas de distintas razas como miembros de la sociedad. Todos los niños retratados son españoles de distinta procedencia, algunos por adopcion y otros porque nacieron aqui y sus padres (o uno de los dos) son inmigrantes.

Fotografia Digital de Arquitectura

Si hay una camara ideal para realizar fotografias de arquitectura es la camara descentrable, ya que podemos encuadrar la imagen manteniendo el paralelismo con el edificio, evitando asi la fuga de las lineas. Pero existen tambien otras opciones a estas camaras, los objetivos descentrables para las camaras de 35mm, que a pesar de no darnos la calidad de las primeras, nos permiten hacer una correccion de la perspectiva.
Pero que pasa si no tenemos ni camara ni objetivo descentrable? Ahora la fotografia digital nos ofrece varias herramientas para poder corregir la perspectiva y las aberraciones de las lentes. Con la herramienta Transformar de Photoshop podemos corregir la perspectiva y con el plugin Lens Doc de Andrómeda las curvaturas de las lineas.
En estas imagenes podemos observar la diferencia entre una fotografia sin correcciones y la otra corregida:

El Fotografo - Psicologo

Ya que tocamos el tema de las sesiones de moda, queria tratar un tema muy importante a la hora de hacer un retrato: la relacion entre el fotografo y el retratado.
Lo primero en lo que nos debemos de preocupar cuando hacemos un retrato, es en crear una empatia con el o la modelo. Cuando se llega a cierto nivel de confianza es cuando recien empiezan a salir las buenas fotografias. Aqui esta la maña del fotografo para poder lograrlo. Si es posible, cuando no conocemos a la persona a retratar, es aconsejable reunirse antes de la sesion.
En la epoca de los carretes (o rollos) cuando cada fotograma tenia un costo, un fotografo me comentaba que los primeros disparos los hacia con la camara vacia. No se si seria verdad, pero al menos era una buena metafora porque las primeras imagenes eran fotos perdidas. Solo servian para que el modelo (y en muchos casos el fotografo) se vaya soltando.
Esta en la destreza del fotografo lograr crear un ambiente favorable y que el retratado se suelte, sobretodo cuando son modelos amateurs. Una vez que se logre esa confianza, tendremos casi aseguradas unas buenas imagenes. Aqui esta la habilidad del fotografo en convertirse en psicologo por un momento.

Las Sesiones de Moda

¿Que hay detras de una sesion de moda? Una sesion fotografica de moda no se trata solo de un fotografo y una modelo. Cuando una marca decide hacer un catalogo no solo debe pensar en contratar un fotografo. Detras de toda gran produccion fotografica estan cerca de veinte personas pendientes de ella. Aparte del fotografo y su ayudante estan el director de arte, el tecnico de iluminacion, el tecnico digital, el estilista, el peluquero, el maquillador y, obviamente, el productor y sus asistentes. A estas personas tenemos que sumarle al localizador (el que se encarga de buscar los escenarios donde se realizara la sesion) y al maquetador (el que diseña el catalogo), aparte de los encargados del cathering. Es decir, un numeroso equipo encargado de hacer de un catalogo algo que agrade al publico y venda sus productos.

El cliente puede optar por encargar el trabajo completo al estudio o recurrir a una agencia para que se encargue de la produccion. En este ultimo caso, es la productora la encargada de buscar las locaciones, contratar al fotografo, al estilista, al director de arte, etc.

Pero no solamente se hacen sesiones para catalogos, un fotografo de modas tambien realiza fotografias para editoriales y para la imagen de marca, y de un modo mas sencillo y sin tanta produccion para un fotobook del modelo o de la coleccion.

Rainflex

Gracias a la necesidad de entregar un trabajo en cuatro dias para el taller de David Alan Harvey y a un dia de lluvia, nacio este nuevo proyecto que queria compartir con ustedes.